这几天，小编频繁听到Peet's Coffee准备进军中国了！简直比中了彩票还高兴！！！（也就这么说说...）
也看到了很多关于此事件的分析并且每一篇都讲的很到位
！但是！问题来了~Peet's Coffee 到底何许人也？蹭热点也得蹭个明白~大家在瞎高兴什么
这个时候！就到我登场了让小编给你介绍一下这个魅力100分的男人
美国过去一向与精品咖啡沾不上边。从十九世纪的“牛仔咖啡”，乃至第二次世界大战结束后的“洗碗水咖啡”，都是欧洲人揶揄“美国不懂咖啡、没有咖啡文化”的讽刺语。
荷兰裔的烘焙师艾佛瑞·毕特（Alfred Peet）是带头大哥，他开设的“毕兹咖啡、茶与香料”（Peet’s Coffee, Tea, and Spices）被誉为美国重焙时尚与浓咖啡的发源地。
星巴克创业三元老杰瑞·鲍德温（Jerry Baldwin）、戈登·波克（Gordon Bowker）、吉夫·席格（Zev Siegl）就是在“毕兹咖啡”得到启蒙。1971年转赴西雅图开设星巴克咖啡，开店头一年的咖啡豆还是由“毕兹咖啡”代工。
至于大家耳熟能详的现任星巴克总舵手霍华·舒尔茨（Howard Schultz），当时尚不知咖啡是何物，1982年才获聘进入星巴克担任行销主管。舒尔茨领导转型的星巴克至今仍奉毕特为精神领袖。就连美国东岸浅焙大师、同时也是“超凡一杯”国际精品豆标售活动创办人之一的乔治·豪尔（George Howell），早期也是“毕兹”重焙咖啡的信徒，后来“背叛”毕特的重焙风格，转而拥抱浅焙风，并抨击重焙咖啡无异暴殄天物，点燃了深焙与浅焙大论战，激起精品咖啡熊熊火花。
我们可以说，毕特是美国精品咖啡的教父，没有他创办的“毕兹咖啡”，就没有今日的星巴克，更没有乔治·豪尔自成一家言的浅焙论述，连带的也就没有“超凡一杯”国际精品咖啡竞标活动。加州柏克莱的“毕兹咖啡”创始店，堪称美国最富传奇色彩的师祖级咖啡馆，目前仍是全球咖啡玩家的朝圣地。
▲Alfred Peet“毕兹咖啡”崛起于60年代，有其时代背景的必然性：二次大战后，美国咖啡消费量逐年跃增，当时的烘焙商为了扩大利润，愈烘愈浅，一来可节省工时与燃料费，二来可减少熟豆的失重比。这得怪美国军方在大战期间为了保存方便，配给前线官兵的咖啡，不是极浅焙的，就是即溶咖啡。这些人退役后进入社会，很自然地将过度稀释的淡咖啡口味带进职场。
在1955年，从印尼、纽西兰辗转移民旧金山的荷兰裔咖啡烘焙师毕特，看不惯多金富有的美国竟充斥着难以入口的馊水咖啡，于是决定开一家咖啡馆来教育老美什么是“浓醇如美酒，香甜如玉液”的好咖啡。
毕特从小不爱上学读书，老爱流连老爸的烘焙厂闻香玩咖啡。他十八岁时学会了欧式重烘技法和配豆秘诀，二次大战期间还被德国捉到劳动营为德军烘咖啡。
他于1948年战后返家，却与老爸合不来，愤而离家出走，远赴印尼与咖啡农、茶农为伍，实践他的咖啡大梦，因此对爪哇、苏门答腊、新几内亚等亚洲豆知之甚详，为日后配出闻名全美的综合咖啡“迪卡森少校综合咖啡”（Major Dickason’s Blend）、“加鲁达””（Garuda Blend）和“太平洋系列”（Pacific Blend）热身。
1955年，毕特以35岁之年只身移民旧金山，在一家咖啡豆进口商工作，看不惯老板在配方豆添加大量粗壮豆并贩卖半生不熟的浅焙咖啡，于1965年顶撞老板而遭开除。
60年代淡咖啡当道，毕特的欧式重焙咖啡尤显格格不入，难有市场。但不要忘了，战后的美国婴儿潮，诞生了一批未经战火洗礼、味蕾敏感、吃喝挑剔的享乐青年，这些人很自然成为“毕兹咖啡”的铁卫或死忠。“毕兹咖啡”强调只售新鲜烘焙豆，因此脱颖而出，黝黑香浓的重焙咖啡如星火燎原般，席卷全美，成了竞相模仿的咖啡新时尚，未出油的浅焙豆或罐头咖啡被崛起的婴儿潮世代仇视为烂咖啡。
1966年4月1日，毕特在旧金山柏克莱大学附近的胡桃街与藤蔓街（Walnut and Vine Streets）交会处开立“毕兹咖啡、茶与香料”创始店，零售新鲜烘焙的全豆咖啡（whole beans）。
▲Peet's Coffee & Tea 创始店“毕兹咖啡”的烘焙方式、配豆和行销手法，与当时流行的浅焙、添加粗壮豆和诉诸电视广告的做法，背道而驰。“毕兹咖啡”不屑当时最流行的半生不熟浅焙豆，改走深度烘焙（deep roast）路线，不管单品或综合豆，皆烘到二爆中后段才出炉，并改用较耐火候的阿拉比卡硬豆做配方，也就是说在“毕兹咖啡”你绝对喝不到二爆前的浅焙豆或罗布斯塔豆。
他以当时盛行的淡味咖啡的两倍浓度来冲泡，也就是以30公克现场研磨咖啡粉，用法式滤压壶来冲泡360㏄的咖啡，一改过去以10-15公克泡360㏄淡咖啡的恶习。
第一次喝“毕兹咖啡”的人，多半会喊出：“哇塞，你要毒死我吗？这么浓！”随后当咖啡在口腔内“开花释香”、经历一场味蕾震撼教育后，便纷纷改口说：“哇塞，浓得过瘾，呛得好爽，甘得润喉！”识货者初期多半是欧洲移民，总算在美国找到琼浆玊液的咖啡。
毕特卖咖啡豆的方式堪称一绝。他从不打广告，依旧门庭若市。他常说：“产品为我行销，豆子为我说话。喝到窝心处，客人自会来！”他不屑在客人面前吹嘘“毕兹”的重焙豆与众不同，坚信一切靠品质来说话。卖豆前，他会先亲自泡上一壶请客人喝，让他们品尝一下想买的咖啡味道如何。
毕特的经营方式在那个只卖走味罐头咖啡的时代，堪称异类；他卖熟豆、茶和香料等物料，不卖一杯杯的咖啡饮料，却乐意请上门客人免费试喝咖啡，顺便听他的重焙咖啡经，以及新鲜烘焙、现磨现泡的重要性。这与目前的咖啡馆以卖饮料为主、卖熟豆为辅，正好相反。毕特为人固执，事必躬亲，不肯下放权力，对员工要求甚严，却不善沟通，职员不堪负荷，离职潮不曾间断。1979年，他年将“毕兹咖啡”高价卖给合伙人波纳维塔（Sal Bonavita）。毕特的徒弟──星巴克老板鲍德温──错失买下师父店面的机会，后悔不已。
1984年，鲍德温得知“毕兹咖啡”又要转手，这回不惜举债，以400万美元将“毕兹咖啡”从波纳维塔手中买回来，并与星巴克合并经营。而在1987年，霍华·舒尔茨找来创投资金，以380万美元买下星巴克（这笔交易包括商标、烘焙厂和六家店，但不含“毕兹咖啡”）。鲍德温弃守星巴克，远走旧金山，专心经营名气更响亮、地位更崇高的“毕兹咖啡”，继续宣扬毕特的欧式重烘热情。
自此星巴克又与“毕兹咖啡”分家，而且彼此成了最大劲敌。毕特与鲍德温、舒尔茨的三角关系，以及星巴克与“毕兹咖啡”的恩怨情仇，剪不断理还乱，一直是美国精品咖啡界的话题。
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也看到了很多关于此事件的分析并且每一篇都讲的很到位！但是！问题来了~Peet's Coffee 到底何许人也？蹭热点也得蹭个明白~大家在瞎高兴什么这个时候！就到我登场了让小编给你介绍一下这个魅力100分的男人美国过去一向与精品咖啡沾不上边。从十九世纪的“牛仔咖啡”，乃至第二次世界大战结束后的“洗碗水咖啡”，都是欧洲人揶揄“美国不懂咖啡、没有咖啡文化”的讽刺语。荷兰裔的烘焙师艾佛瑞·毕特（Alfred Peet）是带头大哥，他开设的“毕兹咖啡、茶与香料”（Peet’s Coffee, Tea, and Spices）被誉为美国重焙时尚与浓咖啡的发源地。星巴克创业三元老杰瑞·鲍德温（Jerry Baldwin）、戈登·波克（Gordon Bowker）、吉夫·席格（Zev Siegl）就是在“毕兹咖啡”得到启蒙。1971年转赴西雅图开设星巴克咖啡，开店头一年的咖啡豆还是由“毕兹咖啡”代工。至于大家耳熟能详的现任星巴克总舵手霍华·舒尔茨（Howard Schultz），当时尚不知咖啡是何物，1982年才获聘进入星巴克担任行销主管。舒尔茨领导转型的星巴克至今仍奉毕特为精神领袖。就连美国东岸浅焙大师、同时也是“超凡一杯”国际精品豆标售活动创办人之一的乔治·豪尔（George Howell），早期也是“毕兹”重焙咖啡的信徒，后来“背叛”毕特的重焙风格，转而拥抱浅焙风，并抨击重焙咖啡无异暴殄天物，点燃了深焙与浅焙大论战，激起精品咖啡熊熊火花。我们可以说，毕特是美国精品咖啡的教父，没有他创办的“毕兹咖啡”，就没有今日的星巴克，更没有乔治·豪尔自成一家言的浅焙论述，连带的也就没有“超凡一杯”国际精品咖啡竞标活动。加州柏克莱的“毕兹咖啡”创始店，堪称美国最富传奇色彩的师祖级咖啡馆，目前仍是全球咖啡玩家的朝圣地。▲Alfred Peet“毕兹咖啡”崛起于60年代，有其时代背景的必然性：二次大战后，美国咖啡消费量逐年跃增，当时的烘焙商为了扩大利润，愈烘愈浅，一来可节省工时与燃料费，二来可减少熟豆的失重比。这得怪美国军方在大战期间为了保存方便，配给前线官兵的咖啡，不是极浅焙的，就是即溶咖啡。这些人退役后进入社会，很自然地将过度稀释的淡咖啡口味带进职场。在1955年，从印尼、纽西兰辗转移民旧金山的荷兰裔咖啡烘焙师毕特，看不惯多金富有的美国竟充斥着难以入口的馊水咖啡，于是决定开一家咖啡馆来教育老美什么是“浓醇如美酒，香甜如玉液”的好咖啡。毕特从小不爱上学读书，老爱流连老爸的烘焙厂闻香玩咖啡。他十八岁时学会了欧式重烘技法和配豆秘诀，二次大战期间还被德国捉到劳动营为德军烘咖啡。他于1948年战后返家，却与老爸合不来，愤而离家出走，远赴印尼与咖啡农、茶农为伍，实践他的咖啡大梦，因此对爪哇、苏门答腊、新几内亚等亚洲豆知之甚详，为日后配出闻名全美的综合咖啡“迪卡森少校综合咖啡”（Major Dickason’s Blend）、“加鲁达””（Garuda Blend）和“太平洋系列”（Pacific Blend）热身。1955年，毕特以35岁之年只身移民旧金山，在一家咖啡豆进口商工作，看不惯老板在配方豆添加大量粗壮豆并贩卖半生不熟的浅焙咖啡，于1965年顶撞老板而遭开除。60年代淡咖啡当道，毕特的欧式重焙咖啡尤显格格不入，难有市场。但不要忘了，战后的美国婴儿潮，诞生了一批未经战火洗礼、味蕾敏感、吃喝挑剔的享乐青年，这些人很自然成为“毕兹咖啡”的铁卫或死忠。“毕兹咖啡”强调只售新鲜烘焙豆，因此脱颖而出，黝黑香浓的重焙咖啡如星火燎原般，席卷全美，成了竞相模仿的咖啡新时尚，未出油的浅焙豆或罐头咖啡被崛起的婴儿潮世代仇视为烂咖啡。1966年4月1日，毕特在旧金山柏克莱大学附近的胡桃街与藤蔓街（Walnut and Vine Streets）交会处开立“毕兹咖啡、茶与香料”创始店，零售新鲜烘焙的全豆咖啡（whole beans）。▲Peet's Coffee & Tea 创始店“毕兹咖啡”的烘焙方式、配豆和行销手法，与当时流行的浅焙、添加粗壮豆和诉诸电视广告的做法，背道而驰。“毕兹咖啡”不屑当时最流行的半生不熟浅焙豆，改走深度烘焙（deep roast）路线，不管单品或综合豆，皆烘到二爆中后段才出炉，并改用较耐火候的阿拉比卡硬豆做配方，也就是说在“毕兹咖啡”你绝对喝不到二爆前的浅焙豆或罗布斯塔豆。他以当时盛行的淡味咖啡的两倍浓度来冲泡，也就是以30公克现场研磨咖啡粉，用法式滤压壶来冲泡360㏄的咖啡，一改过去以10-15公克泡360㏄淡咖啡的恶习。第一次喝“毕兹咖啡”的人，多半会喊出：“哇塞，你要毒死我吗？这么浓！”随后当咖啡在口腔内“开花释香”、经历一场味蕾震撼教育后，便纷纷改口说：“哇塞，浓得过瘾，呛得好爽，甘得润喉！”识货者初期多半是欧洲移民，总算在美国找到琼浆玊液的咖啡。毕特卖咖啡豆的方式堪称一绝。他从不打广告，依旧门庭若市。他常说：“产品为我行销，豆子为我说话。喝到窝心处，客人自会来！”他不屑在客人面前吹嘘“毕兹”的重焙豆与众不同，坚信一切靠品质来说话。卖豆前，他会先亲自泡上一壶请客人喝，让他们品尝一下想买的咖啡味道如何。毕特的经营方式在那个只卖走味罐头咖啡的时代，堪称异类；他卖熟豆、茶和香料等物料，不卖一杯杯的咖啡饮料，却乐意请上门客人免费试喝咖啡，顺便听他的重焙咖啡经，以及新鲜烘焙、现磨现泡的重要性。这与目前的咖啡馆以卖饮料为主、卖熟豆为辅，正好相反。毕特为人固执，事必躬亲，不肯下放权力，对员工要求甚严，却不善沟通，职员不堪负荷，离职潮不曾间断。1979年，他年将“毕兹咖啡”高价卖给合伙人波纳维塔（Sal Bonavita）。毕特的徒弟──星巴克老板鲍德温──错失买下师父店面的机会，后悔不已。1984年，鲍德温得知“毕兹咖啡”又要转手，这回不惜举债，以400万美元将“毕兹咖啡”从波纳维塔手中买回来，并与星巴克合并经营。而在1987年，霍华·舒尔茨找来创投资金，以380万美元买下星巴克（这笔交易包括商标、烘焙厂和六家店，但不含“毕兹咖啡”）。鲍德温弃守星巴克，远走旧金山，专心经营名气更响亮、地位更崇高的“毕兹咖啡”，继续宣扬毕特的欧式重烘热情。自此星巴克又与“毕兹咖啡”分家，而且彼此成了最大劲敌。毕特与鲍德温、舒尔茨的三角关系，以及星巴克与“毕兹咖啡”的恩怨情仇，剪不断理还乱，一直是美国精品咖啡界的话题。内容整理自｜【爱好者媒体】■ ■ ■Video Column全球特色咖啡做法@COFFEE HOT版权信息：以上文章内容整理自【爱好者媒体平台】，转载请注明出处。侵权请联系：weixin@coffeesalon.com投稿合作：tips@coffeesalon.com欢迎添加微信与我们保持互动广告合作 |cofesalon咖啡馆/师 |cafeuni咖啡爱好者 |saloncoffee
