作者｜Anna Brones 转自香投咖啡时尚界将巴黎视为风向标，而烹饪界也总经由油封鸭或红酒焖鸡、以这样那样的方式与这座法国的首都产生着关联。那么巴黎是否也能作为一个在欧洲推广精品咖啡的平台呢？据我们观察，近几年巴黎精品咖啡本身的发展显然已超过法国精品咖啡烘焙文化了，而巴黎确实希望成为欧洲咖啡运动的一部分，它的城中有许多以欧洲其它国家以烘焙为特色的咖啡馆，其中既有短时豆，也有常规豆。
“我的功能就像一个酒窖，提供系列最棒的烘焙商。”望远镜咖啡馆（Telescope）的老板尼古拉斯·克莱克说道，他也是巴黎第一个关注精品咖啡的咖啡馆。在这里，主打的咖啡豆来自英国的豆商Has Bean，但克莱克也关注着一些其它品牌作为短时供货商，包括The Coffee Collective（丹麦哥本哈根，北欧最有名的连锁咖啡馆之一）、Drop（瑞典斯德歌尔摩）、Tim Wendelboe（挪威奥斯陆）和Per Nordby（瑞典哥德堡）。之所以大多来自斯堪的纳维亚国家是有原因的，克莱克说：“北欧国家……真的领先我们很多。”这些来自欧洲的咖啡豆为造访巴黎咖啡馆的人们提供了多样的体验。滑稽咖啡馆（Café Loustic）是另一家巴黎早期的精品咖啡馆，它的店主钱纳·加林纳格（Channa Galhenagé）为后来开设的许多店树立了一个典型。他于2009年决定开设一家意式咖啡馆，而当时巴黎唯一的烘焙豆来源只有Cafeotheque一家。“我在杂志上读到关于Caffènation的老板鲍伯·贝格曼斯（Bob Beighmans）和他在比利时安特卫普的两家咖啡馆，他在说起咖啡时给人一种非常动人的感觉，对细节的严苛混合着一种休闲的体验。”加林纳格说。当时Caffènation还没有开始烘豆，而一个跨国合作的想法则同时吸引着双方。
如今，滑稽咖啡馆已将Caffènation的咖啡豆定为常规豆，但他们也引进其它豆商的咖啡豆作为短时供应，比如柏林的“谷仓”（The Barn）和前面提到的挪威的Tim Wendelboe，他的策略是每三个月选择一次短时烘豆商，并作为特色豆供应一整周，让它成为咖啡馆中的一个事件。“我想向巴黎人公开展示这些咖啡，否则他们不可能了解这些豆子。而不时的改变总会让人精神振奋，客人也喜欢新事物，或者说，喜欢传奇。”加林纳格说。“据我们的经验，巴黎会在精品咖啡语境中担当至关重要的角色，很简单，因为巴黎本身就是个美食品牌，”加林纳格说，这可能能够解释为什么巴黎到处都有像《纽约时报》这样的出版物，“在咖啡馆和咖啡方面，巴黎可是有着神话般的声誉。”选择多个烘焙商也一种双赢和互利，咖啡馆得到了新鲜和变化，豆商则获得了更多接触巴黎市场的机会。“我选择那些能够真正有所交流的豆商，而不仅仅是基本的咖啡买卖，”KB咖啡馆的老板尼古拉斯·皮盖说，“我们建立互利的关系，这是很能够增加价值和具有促进性的事情。”
开业于2010年的KB咖啡与当时的咖啡豆商洛米咖啡馆（Café Lomi）合作了很长一段时间，直到013年秋KB向外拓展，他们开始与伦敦豆商如Climpson & Sons、Square Mile、Notes、挪威的kaffa和德国的Five Elephant及The Barn合作。“在大多精品咖啡馆中，咖啡无论如何一般也会3个月更换一次，更换咖啡豆供应商同时也是一个机会，让人们发现新鲜知识、或回想起在其它咖啡馆或旅行中偶遇新豆的美好回忆。”皮盖说。不论他们提供的是本地烘焙的咖啡，还是来自其它地方的，巴黎无疑已经发展出了自己精品咖啡世界。“今天的巴黎，精品咖啡和烘焙商的数量还不多，但他们全都不可小觑。”皮盖说。他强调，巴黎的问题并非缺少高端的品质，而是一直被一种缓慢的平庸占据了主导。因此，当精品咖啡的场所在巴黎不断增长时，它仍旧要应对“糟糕的咖啡”之名——但就精品咖啡而言，巴黎已经处理领袖位置，既因为技术，也因为它享誉全球的美食之名。“巴黎咖啡馆远比人们相传的更好，”加林纳格说，“本地的专业咖啡从业者拥有丰富的知识，并使用着极好的机器和咖啡豆。”他们只是比其它国家的咖啡受到了更受到严格的关注，他说：“因为法国和巴黎都是如此的美食品牌，我们成功的压力远远大于其它地方。”
作者Anna Brones，Sprudge.com巴黎特约撰稿人，Foodie Underground创始人，《Fika：瑞典咖啡时间的艺术》合著者之一。原文出处：SPRUDGE点击阅读原文可达原文链接中文翻译：香投咖啡 未经允许，请勿转载。
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“我的功能就像一个酒窖，提供系列最棒的烘焙商。”望远镜咖啡馆（Telescope）的老板尼古拉斯·克莱克说道，他也是巴黎第一个关注精品咖啡的咖啡馆。在这里，主打的咖啡豆来自英国的豆商Has Bean，但克莱克也关注着一些其它品牌作为短时供货商，包括The Coffee Collective（丹麦哥本哈根，北欧最有名的连锁咖啡馆之一）、Drop（瑞典斯德歌尔摩）、Tim Wendelboe（挪威奥斯陆）和Per Nordby（瑞典哥德堡）。之所以大多来自斯堪的纳维亚国家是有原因的，克莱克说：“北欧国家……真的领先我们很多。”这些来自欧洲的咖啡豆为造访巴黎咖啡馆的人们提供了多样的体验。滑稽咖啡馆（Café Loustic）是另一家巴黎早期的精品咖啡馆，它的店主钱纳·加林纳格（Channa Galhenagé）为后来开设的许多店树立了一个典型。他于2009年决定开设一家意式咖啡馆，而当时巴黎唯一的烘焙豆来源只有Cafeotheque一家。“我在杂志上读到关于Caffènation的老板鲍伯·贝格曼斯（Bob Beighmans）和他在比利时安特卫普的两家咖啡馆，他在说起咖啡时给人一种非常动人的感觉，对细节的严苛混合着一种休闲的体验。”加林纳格说。当时Caffènation还没有开始烘豆，而一个跨国合作的想法则同时吸引着双方。如今，滑稽咖啡馆已将Caffènation的咖啡豆定为常规豆，但他们也引进其它豆商的咖啡豆作为短时供应，比如柏林的“谷仓”（The Barn）和前面提到的挪威的Tim Wendelboe，他的策略是每三个月选择一次短时烘豆商，并作为特色豆供应一整周，让它成为咖啡馆中的一个事件。“我想向巴黎人公开展示这些咖啡，否则他们不可能了解这些豆子。而不时的改变总会让人精神振奋，客人也喜欢新事物，或者说，喜欢传奇。”加林纳格说。“据我们的经验，巴黎会在精品咖啡语境中担当至关重要的角色，很简单，因为巴黎本身就是个美食品牌，”加林纳格说，这可能能够解释为什么巴黎到处都有像《纽约时报》这样的出版物，“在咖啡馆和咖啡方面，巴黎可是有着神话般的声誉。”选择多个烘焙商也一种双赢和互利，咖啡馆得到了新鲜和变化，豆商则获得了更多接触巴黎市场的机会。“我选择那些能够真正有所交流的豆商，而不仅仅是基本的咖啡买卖，”KB咖啡馆的老板尼古拉斯·皮盖说，“我们建立互利的关系，这是很能够增加价值和具有促进性的事情。”开业于2010年的KB咖啡与当时的咖啡豆商洛米咖啡馆（Café Lomi）合作了很长一段时间，直到013年秋KB向外拓展，他们开始与伦敦豆商如Climpson & Sons、Square Mile、Notes、挪威的kaffa和德国的Five Elephant及The Barn合作。“在大多精品咖啡馆中，咖啡无论如何一般也会3个月更换一次，更换咖啡豆供应商同时也是一个机会，让人们发现新鲜知识、或回想起在其它咖啡馆或旅行中偶遇新豆的美好回忆。”皮盖说。不论他们提供的是本地烘焙的咖啡，还是来自其它地方的，巴黎无疑已经发展出了自己精品咖啡世界。“今天的巴黎，精品咖啡和烘焙商的数量还不多，但他们全都不可小觑。”皮盖说。他强调，巴黎的问题并非缺少高端的品质，而是一直被一种缓慢的平庸占据了主导。因此，当精品咖啡的场所在巴黎不断增长时，它仍旧要应对“糟糕的咖啡”之名——但就精品咖啡而言，巴黎已经处理领袖位置，既因为技术，也因为它享誉全球的美食之名。“巴黎咖啡馆远比人们相传的更好，”加林纳格说，“本地的专业咖啡从业者拥有丰富的知识，并使用着极好的机器和咖啡豆。”他们只是比其它国家的咖啡受到了更受到严格的关注，他说：“因为法国和巴黎都是如此的美食品牌，我们成功的压力远远大于其它地方。”作者Anna Brones，Sprudge.com巴黎特约撰稿人，Foodie Underground创始人，《Fika：瑞典咖啡时间的艺术》合著者之一。原文出处：SPRUDGE点击阅读原文可达原文链接中文翻译：香投咖啡 未经允许，请勿转载。
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