每日精品咖啡文化杂志饮品界网每每说到“咖啡”两个字，很多人就会开始揪着咖啡冲煮手法、咖啡风味来展开讨论，对于些并非现代常用的咖啡煮制方式，都会秉承着“一看就会过萃“，“有什么好讨论的”来看待……在这个精品咖啡盛行的年代，有谁还愿意去尝试一杯最传统的咖啡呢？一个简单的不锈钢制咖啡煲，一个看着很廉价的滴滤网勺，一位年过花甲的老人，守护着这一家拥有117年历史的泰国传统咖啡馆。在这里，没有精品咖啡豆，没有手冲咖啡，没有意式咖啡机，也没有华丽的装修，店里所有的物品，都诉说着这里百年来的一切。
这家位于泰国西北部的巴吞他尼府的暹罗百年咖啡馆名为——张荣利。“荣利”的广东潮州话有着“满屋好故事之意”，而店铺的创始人是一位百年前来暹罗做生意的潮州人。据现任店主阿楠差的介绍，他的阿公（爷爷）是在1900年左右来到泰国西北部。阿公一开始是在运河市场上开始卖咖啡豆，赚到钱后就在河岸上买下了一处房产，并在1905年开始经营起了这家咖啡馆，到阿楠差已经是第三代接手。
由于这里留下了当地居民许多世代回忆，这也让很多当地人去水上市场，就会必定到店喝上一杯。阿楠差表示店里用的咖啡豆都是来自泰国南部的罗布斯塔品种，每天清晨他都会早早起床准备炭火，然后进行咖啡豆的烘焙。整个烘烤过程往往需要30-50分钟，期间要寸步不离地控制着火候，保证了咖啡豆在深烘焙的同时不会出现焦苦的味道。
咖啡豆烘焙完成后会研磨成合适的粗细，然后放入铁罐进行存放，接着就可以开门迎接到来的客人。店里的咖啡品种不多，均用潮州话进行标注。比如“suang kao 双口”是指冷热咖啡混合；“gao baht九铢”（泰铢在当地读“baht”），是一种加了红色糖浆的咖啡；“O liang 乌凉”是加了冰块的黑咖啡……
- kopisuang kao -对于售价，更是十分便宜！所有的咖啡只要10bath（1.9RMB），外带则是15bath（2.8RMB）。无论是疫情前还是疫情后，这家咖啡店依旧坚持着这样的价格。阿楠差表示不打算加价，因为这样的收入足够他过日子，而附近的街坊邻居也习惯了这个价格。经营咖啡馆对他而言，更多的是坚持老一辈的传承，为大家出售着最传统的泰国本土咖啡。对于这家百年咖啡馆的继承，阿楠差表示没有任何的规划。如果下一代愿意继承家业，无论是直系还是非直系，他都很乐意传下去。但如果下一代觉得这是个负担，他也不会勉强，但他会坚持把咖啡馆经营下去，直到自己做不动为止。
咖啡店里的所有物品都有着自己的故事，墙上的照片也诉说着几代人的经历。百年的桌椅，百年的咖啡灶台，百年的烘焙手法、百年的咖啡煮制技术，这一切很好地体现了中国人最传统的「继承父业」，每一杯看似普通的的咖啡，都诉说着“传承”两字。店主坦然，经营一家百年咖啡馆不容易。在网络盛行之前，咖啡馆都是做着街坊生意，街坊的热情也让咖啡馆熬过了金融风暴，熬过了其他大大小小的自然灾害。直到2005年店主帮助了一帮饥肠辘辘的年轻人……这些年轻人为了感谢店主的恩惠，他们通过社交网络宣传了这家百年咖啡店，接着很快就有了更多的年轻人前来“打卡”。原本低调经营的咖啡馆在短短的时间里，从泰国的西北部火遍了整个泰国地区，同时也有很多国外游客特意前来拜访，为的是一杯最传统的泰国本土咖啡，为的也是感受这份文化的传承。
除了泰国，中国香港地区还有很多店家依旧保留着传统的咖啡煮制方式以及咖啡烘焙技术。炭焙咖啡、烘焙咖啡时加入白酒、铁锅炒咖啡等等，每一家坚持出售传统咖啡的店里都有自己对烘焙咖啡豆上，有着独特的理解以及技术。没有复杂的冲煮手法，一个滤网，一个煲，就这样为几代人出售着自家的独门咖啡。看着都是一杯黑咖啡，就算加糖加奶，也能喝出不一样的感觉。或许一杯传统的咖啡对于大家而言，会是“苦到发慌”、“就是过萃”的，但真正品尝过，或者愿意去品尝的却没有多少人。不要被一些表面的事情约束了自己对咖啡的探索，真正有意思的往往在这些不符合现代精品咖啡“金杯萃取理论”以及该有的“烘焙曲线上”的传统咖啡。图片来源：网络 今日泰国
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这家位于泰国西北部的巴吞他尼府的暹罗百年咖啡馆名为——张荣利。“荣利”的广东潮州话有着“满屋好故事之意”，而店铺的创始人是一位百年前来暹罗做生意的潮州人。据现任店主阿楠差的介绍，他的阿公（爷爷）是在1900年左右来到泰国西北部。阿公一开始是在运河市场上开始卖咖啡豆，赚到钱后就在河岸上买下了一处房产，并在1905年开始经营起了这家咖啡馆，到阿楠差已经是第三代接手。由于这里留下了当地居民许多世代回忆，这也让很多当地人去水上市场，就会必定到店喝上一杯。阿楠差表示店里用的咖啡豆都是来自泰国南部的罗布斯塔品种，每天清晨他都会早早起床准备炭火，然后进行咖啡豆的烘焙。整个烘烤过程往往需要30-50分钟，期间要寸步不离地控制着火候，保证了咖啡豆在深烘焙的同时不会出现焦苦的味道。咖啡豆烘焙完成后会研磨成合适的粗细，然后放入铁罐进行存放，接着就可以开门迎接到来的客人。店里的咖啡品种不多，均用潮州话进行标注。比如“suang kao 双口”是指冷热咖啡混合；“gao baht九铢”（泰铢在当地读“baht”），是一种加了红色糖浆的咖啡；“O liang 乌凉”是加了冰块的黑咖啡……- kopisuang kao -对于售价，更是十分便宜！所有的咖啡只要10bath（1.9RMB），外带则是15bath（2.8RMB）。无论是疫情前还是疫情后，这家咖啡店依旧坚持着这样的价格。阿楠差表示不打算加价，因为这样的收入足够他过日子，而附近的街坊邻居也习惯了这个价格。经营咖啡馆对他而言，更多的是坚持老一辈的传承，为大家出售着最传统的泰国本土咖啡。对于这家百年咖啡馆的继承，阿楠差表示没有任何的规划。如果下一代愿意继承家业，无论是直系还是非直系，他都很乐意传下去。但如果下一代觉得这是个负担，他也不会勉强，但他会坚持把咖啡馆经营下去，直到自己做不动为止。咖啡店里的所有物品都有着自己的故事，墙上的照片也诉说着几代人的经历。百年的桌椅，百年的咖啡灶台，百年的烘焙手法、百年的咖啡煮制技术，这一切很好地体现了中国人最传统的「继承父业」，每一杯看似普通的的咖啡，都诉说着“传承”两字。店主坦然，经营一家百年咖啡馆不容易。在网络盛行之前，咖啡馆都是做着街坊生意，街坊的热情也让咖啡馆熬过了金融风暴，熬过了其他大大小小的自然灾害。直到2005年店主帮助了一帮饥肠辘辘的年轻人……这些年轻人为了感谢店主的恩惠，他们通过社交网络宣传了这家百年咖啡店，接着很快就有了更多的年轻人前来“打卡”。原本低调经营的咖啡馆在短短的时间里，从泰国的西北部火遍了整个泰国地区，同时也有很多国外游客特意前来拜访，为的是一杯最传统的泰国本土咖啡，为的也是感受这份文化的传承。除了泰国，中国香港地区还有很多店家依旧保留着传统的咖啡煮制方式以及咖啡烘焙技术。炭焙咖啡、烘焙咖啡时加入白酒、铁锅炒咖啡等等，每一家坚持出售传统咖啡的店里都有自己对烘焙咖啡豆上，有着独特的理解以及技术。没有复杂的冲煮手法，一个滤网，一个煲，就这样为几代人出售着自家的独门咖啡。看着都是一杯黑咖啡，就算加糖加奶，也能喝出不一样的感觉。或许一杯传统的咖啡对于大家而言，会是“苦到发慌”、“就是过萃”的，但真正品尝过，或者愿意去品尝的却没有多少人。不要被一些表面的事情约束了自己对咖啡的探索，真正有意思的往往在这些不符合现代精品咖啡“金杯萃取理论”以及该有的“烘焙曲线上”的传统咖啡。图片来源：网络 今日泰国免责声明：本文部分图片来源网络，网站部分内容如图片、我们会尊重原作版权注明出处，但因数量庞大，会有个别图文未来得及注明，请见谅。若原作者有任何争议均可与网站联系处理，一旦核实我们将立即纠正，由“饮品界网”整理编辑，转载请注明，若侵权请告知删除，谢谢~！
