每日精品咖啡文化杂志咖啡行业交流请加饮品界前街咖啡，微信号：(长按复制)FrontStreetCoffee 曼特宁的来源 印度尼西亚咖啡主要产地有苏门答腊岛、爪哇岛和苏拉威西岛，其中又以苏门答腊岛所产的“曼特宁”最为有名。 曼特宁别称“苏门答腊咖啡”，北端的塔瓦湖可称之为亚齐咖啡或塔瓦湖咖啡，林东Lintong与托巴湖一带可称为曼特宁。 曼特宁口味浓重，带有浓郁的醇度和馥郁而活泼的动感，不涩不酸，醇度、苦度可以表露无遗。曼特宁咖啡豆的外表可以说是最丑陋的，但是咖啡迷们说苏门答腊咖啡豆越不好看，味道就越好、越醇、越滑。 
曼特宁独特的湿刨法 湿刨法，又称湿脱壳法 Wet Hulling，在当地语言中也被称为Giling Basah，是传统的印度尼西亚咖啡处理法。单从名字上来看，湿刨法与湿处理（水洗处理法）很相似，然而，这两种处理方式的杯测风味截然不同，湿刨法处理的咖啡通常醇厚而强烈，个性非常鲜明。湿刨处理法步骤 ①去除果皮和果肉，保留羊皮纸和黏膜 ② 水池发酵 ③ 洗去黏膜 ④ 带羊皮纸日晒干燥2-3天，至含水量20-24% ⑤ 刨去羊皮纸 ⑥ 使生豆干燥至含水量12-13% ⑦ 准备出口
为什么要用湿刨法？a. 气候原因 印尼使用湿刨法的传统要从当地的天气说起。印度尼西亚全年湿度都在70-90%之间，台风不断，在某些地区，年降雨量甚至可以达到2,000mm之多。要知道生豆最怕雨水，印尼是如何克服这么恶劣的天气条件，产出浓郁醇厚的曼特宁咖啡的呢？那便是依靠湿刨法啦。 在热带气候条件下，咖啡平均要花上2-3周的时间来干燥。而印尼如此潮湿的气候下，干燥咖啡就成了很大的问题。咖啡干燥必须花上更长的时间，在这段时间内，咖啡依然维持着较高的湿度，这样一来细菌会更容易浸入咖啡生豆。 在普通水洗处理的过程中，干燥过程都是带着羊皮纸进行的，以此在一定程度上保护生豆不被外界损伤。然而，我们可以注意到湿刨法会去除羊皮纸来做最后一步的干燥，这样一来，阳光会直射到生豆表面，使咖啡生豆迅速干燥，比水洗处理要快了2-3倍。b. 经济效益 17世纪荷兰殖民者最早将咖啡引入印尼，这一批殖民者追求更多更快的经济回报，湿刨处理大大缩短了耗在农场的时间，也大大减少了人力成本。这与追求快速盈利，降低成本的投资者心态不谋而合。这也是推动湿刨处理法的一个原因。
c. 瑕疵与kuku kambing （羊蹄豆） 湿刨法刨去羊皮纸的时候，咖啡的含水量依然有20-24%之高，而在一般的处理法中咖啡含水量降到10-12%才进行脱壳。在“半干”的状态下，羊皮纸会有黏附在生豆表面的情况，脱去羊皮纸较“全干”更加困难，脱壳过程需要更大的摩擦力。 但从另一方面来讲，“半干”的咖啡生豆此时是非常脆弱的，硬度远不及“全干”生豆，所以豆子会比较容易被挤伤，形成小的缺口。这就是我们常说的马蹄或羊蹄豆（在当地被称做 kuku kambing ）。
湿刨法处理的超快速度也造成了曼特宁会有较高的瑕疵，在处理厂会安排雇员进行瑕疵的手选，一般会有DP（二次手选）和TP（三次手选），经过三次手选的曼特宁在瑕疵率上会优于二次手选。总结： 总结一下湿刨的风味，除去那些细微的小差别，我们普遍认为湿刨豆带有泥土味、烟味和巧克力味，酸味被称为“低酸”，醇厚而又显得十分沉闷， 低酸来源于时间较短、效果较弱的发酵过程和时间较长的干燥时间，如果你忘了湿刨的发酵，翻回去看看。至于湿刨豆的“泥土味”之类的风味，那就是众说纷纭了。有人说这跟湿刨法相关产区选用的豆种（蒂姆系&卡帝姆系：带罗布血统）有关，有人说这是生豆与外界有机作用的结果，有人甚至还说这是因为缺陷豆太多！当然，是挺多……
什么是“黄金曼特宁”呢？ 之前开了几年咖啡店的一些朋友，说“黄金曼特宁”就是陈年曼特宁。说到“黄金曼特宁”，得先从PWN说起，这个简写经常都和曼特宁咖啡的名字混合在一起，它其实是一个公司的简写普旺尼咖啡公司（Pwani Coffee Company）。 这个公司是印尼当地非常出名的咖啡收购公司，主要是收购曼特宁咖啡，印尼最好的产区几乎都被它收购走了，所以PWN公司出来的豆子大部分也都是独特的精品。而黄金曼特宁就是这个公司出产的产品，生豆收购回来之后再经过多重人工手选，挑选出饱满无瑕疵的豆子，最后这些仿佛经历选秀般层层筛选的佳豆才能划分为黄金曼特宁。 不过PWN公司把黄金曼特宁注册了商标，也就是说以后只有PWN公司出产的黄金曼特宁才能算是真正的“黄金曼特宁”了。市面上很多不是PWN公司出的，挂着黄金曼特宁名牌的豆子其实应该叫做精品曼特宁。 “黄金曼特宁”，它不是什么陈年豆，只不过是公司命名的一款产品。
【曼特宁和黄金曼特宁】的区别： 有啡友问说，我是咖啡初学者，这个黄金曼特宁和曼特宁G1有啥区别，我实在喝不出来。对于专业级别的咖啡食客以及味觉敏感的啡友来说，若同时饮用这两款咖啡，结果会非常明显的对比出来，黄曼的甜感和干净，醇厚、狂野的香料系风味都要比G1略胜一筹，这也是为什么黄曼要比G1价格贵得多的原因之一。 曼特宁需要层层的筛选，我想这绝对是必要的。它瑕疵豆的概率太高了，加上长的丑样，有时好的豆子看着都像瑕疵豆。我每次挑曼特宁的时候，能挑出一把的瑕疵豆，回头在瑕疵豆里再看看，又觉得其实不能算瑕疵豆，它的样子就是这样不堪啊。不过烘完的曼特宁就如同毛毛虫破茧成蝶一样，熟豆非常的饱满，看着就相当的养眼了。 而黄金曼特宁瑕疵率为2%，非常漂亮。
陈年黄金曼特宁又是怎样的豆子呢？ 陈年咖啡其实在印尼已经有著悠久的历史，因为早期航运不是那么发达，将咖啡从印尼运送到别的国家是需要相当长的一段时间，经过时间的推移原本富含水分新鲜的 咖啡豆慢慢的干燥再加上海风的吹袭更添加一种相当特殊的风味。由于现代航运的进步大大的减少运送时间，所以像这样特殊风味的咖啡就变成了一种专门处理的咖啡豆。
处理陈年豆是一门技术，必须在咖啡豆老化的过程当中严密的监控，仓库的干湿度与温度有标准的要求，并且要不定期的翻动咖啡生豆，以免上下干湿度有落差或发霉而报废。陈年的过程不是让它丧失风味，而是创造另一种风味，而且是愉悦的风味。 收集到了4种曼特宁，分别是：黄金曼特宁 Gold Mandheling，马面曼特宁（timtim曼特宁细长果）SumatraIsland, Mandehling Longberry, Timtim Belangele，林东曼特宁G1 Lintong Mandheling Grade -1，绿宝石曼特宁（苏门答腊亚齐省Aceh） 生豆照片
上图：黄金曼特宁Gold Mandheling 半水洗生豆
上图：马面曼特宁全日晒生豆，是阿拉比卡与罗布斯塔杂交的，称为 Timor ，印尼称为timtim种。
上图：林东曼特宁G1，等级虽然为Grade-1，但还是难改印尼豆高瑕疵率的特点，瑕疵豆8%左右
上图： 绿宝石曼特宁（苏门答腊亚齐省Aceh），19目+，生豆一颗颗绿色饱满、晶莹剔透，宛如一颗绿宝石 Gayo山脉位于苏门答腊北部省的亚齐产区，Gayo当地工作的咖啡农大多数都是本地的农民。“Gayo”一词来源印度尼西亚的亚齐地区的部落。这个地区有着理想的生长条件，悠久的历史文化和独特的风味。该地区广泛采用有机方法种植咖啡，不采用化学肥料，被认为是世界绿色咖啡生产区域。故Gayo咖啡也常被称为绿色咖啡、Gayo有机咖啡。
在精品咖啡系统里，苏门答腊咖啡是个奇妙的存在。你看，有名的曼特宁，其实它并不是产区的名字，也不是咖啡豆种的名字，甚至它的豆种来源都是那么杂乱 阿腾（Ateng）—— 是阿拉比卡和罗布斯塔之间的杂交品种，有几个子类型，广泛种植在苏门答腊和其他印尼小岛。说白了就是Catimor（卡蒂姆）的一支，Ateng是本地的叫法。 任抹（Djember）—— Djember在百度查就是苏门答腊的一个地名，看起来挺神秘的，其实品种就是S-795。由于这个豆种是Jember Coffee Reseach Center传播到岛上的，所以当地人把S-795叫这个名字。 S-795是什么呢？是印度植物学家把铁皮卡突变种Kent（肯特）和S-288杂交而成的。 S-288又是什么呢？是阿拉比卡（Arabica）和利比瑞卡（Liberica）的自然杂交种。 提姆提姆（TimTim）—— 就是Timor Hybrid ，翻译过来就是东帝汶杂交种，也就是阿拉比卡和罗布斯塔的杂交种。我们熟悉的卡蒂姆（Catimor）就是用它再次杂交来的。 Tim Tim----马脸曼特宁 longberry Tim Tim是一只来自印尼的豆子，由于其长条形状，很多人管它叫马脸豆，也有 人管它叫长条曼特宁。实际上tim tim不是一个纯种的豆子，而是阿拉比卡种咖啡树和罗布斯塔种咖啡树自然杂交而成的品种，这个品种在上个世纪40年代的时候在timor岛被发现，并由于其天然的抗病性而被栽培。在美洲这个品种被称作Hybrido de Timor，简称Tim Tim，在印尼这个品种也被称作Bor Bor。曼特宁的烘焙对比轻度烘焙、中深度烘焙，深度烘焙三种烘焙程度的曼特宁。 器具的选择：Hario V60焖蒸时间的长短：25秒 1. 轻度烘焙：小富士鬼齿研磨3.5，水温90度，水粉比例1：15 2. 中深度烘焙：小富士鬼齿研磨4，水温88度，水粉比例1：15 3. 深度烘焙：小富士鬼齿研磨4.5，水温86度，水粉比例1：15 
测试结果 1. 轻度烘焙：果酸明显但入口很舒适，略苦，有口腔两侧生津的感觉，顺滑感一般。 2. 中深度烘焙：均衡感非常好，香浓醇厚，苦味较明显，巧克力感和微甜感更突出，甘草香明显，顺滑感比轻度好，香味强烈。 3. 深度烘焙：几乎没有酸味、苦味很重，烘焙稍有不当还会产生烧焦味。 
过度萃取或萃取不足的问题主要出现在哪? 过度萃取的现象：会呈现咖啡过于苦涩，是因为水浸泡咖啡粉时间过长，所造成。萃取不足的现象：口感较单薄，感觉水和咖啡是分开的。
不同器具不同冲煮方法口感也会不一样手冲
1.滤杯：Hario V60 2.水温：88度 3.研磨度：小富士研磨度4 4.烘焙程度：中深烘焙 5.焖蒸时间：25秒风味：层次多变，干净，平衡，尾韵持久焦糖甜感 具体手法：15g粉，小富士鬼齿刀4研磨，v60滤杯，88-89度水温，第一次注水30g水量，进行25s闷蒸，注入至104g水量断水，等待粉床水量下至一半再注水，缓慢注水直至220g水量，尾段5克不要，水粉比1:15，萃取时间2:00左右爱乐压（Aeropress）
1.水温：85度2.研磨度：小富士研磨度3.53.烘焙度：中深烘焙 4.焖蒸时间：2次，第一次20秒，第一次50秒具体手法：爱乐压正压准备，建议加入20克咖啡粉，水粉比例1：17，先注入83度热水100克，搅拌三至五下使咖啡粉充分润湿，静置20s，加入余下热水至240克，静置40s，搅拌5s，等到1分50秒时上塞下压，总时间为2分5秒。 风味：浓郁，复杂，香料味突出，林木的清香虹吸
1.水温：90度2.研磨度：小富士研磨度3.53.烘焙程度：中深烘焙4.焖蒸时间：30秒具体手法：侧烧萃取，建议20克粉2人份量，水粉比例1:12，水量刻度2，采用后投粉，待起泡后下粉，搅拌4-5下，萃取约30秒收火，最后，搅拌2下，待咖啡液体自由下落。风味：圆润，浓郁，药草、苦味突出，伴随焦糖甜感也突出
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曼特宁独特的湿刨法 湿刨法，又称湿脱壳法 Wet Hulling，在当地语言中也被称为Giling Basah，是传统的印度尼西亚咖啡处理法。单从名字上来看，湿刨法与湿处理（水洗处理法）很相似，然而，这两种处理方式的杯测风味截然不同，湿刨法处理的咖啡通常醇厚而强烈，个性非常鲜明。湿刨处理法步骤 ①去除果皮和果肉，保留羊皮纸和黏膜 ② 水池发酵 ③ 洗去黏膜 ④ 带羊皮纸日晒干燥2-3天，至含水量20-24% ⑤ 刨去羊皮纸 ⑥ 使生豆干燥至含水量12-13% ⑦ 准备出口为什么要用湿刨法？a. 气候原因 印尼使用湿刨法的传统要从当地的天气说起。印度尼西亚全年湿度都在70-90%之间，台风不断，在某些地区，年降雨量甚至可以达到2,000mm之多。要知道生豆最怕雨水，印尼是如何克服这么恶劣的天气条件，产出浓郁醇厚的曼特宁咖啡的呢？那便是依靠湿刨法啦。 在热带气候条件下，咖啡平均要花上2-3周的时间来干燥。而印尼如此潮湿的气候下，干燥咖啡就成了很大的问题。咖啡干燥必须花上更长的时间，在这段时间内，咖啡依然维持着较高的湿度，这样一来细菌会更容易浸入咖啡生豆。 在普通水洗处理的过程中，干燥过程都是带着羊皮纸进行的，以此在一定程度上保护生豆不被外界损伤。然而，我们可以注意到湿刨法会去除羊皮纸来做最后一步的干燥，这样一来，阳光会直射到生豆表面，使咖啡生豆迅速干燥，比水洗处理要快了2-3倍。b. 经济效益 17世纪荷兰殖民者最早将咖啡引入印尼，这一批殖民者追求更多更快的经济回报，湿刨处理大大缩短了耗在农场的时间，也大大减少了人力成本。这与追求快速盈利，降低成本的投资者心态不谋而合。这也是推动湿刨处理法的一个原因。c. 瑕疵与kuku kambing （羊蹄豆） 湿刨法刨去羊皮纸的时候，咖啡的含水量依然有20-24%之高，而在一般的处理法中咖啡含水量降到10-12%才进行脱壳。在“半干”的状态下，羊皮纸会有黏附在生豆表面的情况，脱去羊皮纸较“全干”更加困难，脱壳过程需要更大的摩擦力。 但从另一方面来讲，“半干”的咖啡生豆此时是非常脆弱的，硬度远不及“全干”生豆，所以豆子会比较容易被挤伤，形成小的缺口。这就是我们常说的马蹄或羊蹄豆（在当地被称做 kuku kambing ）。 湿刨法处理的超快速度也造成了曼特宁会有较高的瑕疵，在处理厂会安排雇员进行瑕疵的手选，一般会有DP（二次手选）和TP（三次手选），经过三次手选的曼特宁在瑕疵率上会优于二次手选。总结： 总结一下湿刨的风味，除去那些细微的小差别，我们普遍认为湿刨豆带有泥土味、烟味和巧克力味，酸味被称为“低酸”，醇厚而又显得十分沉闷， 低酸来源于时间较短、效果较弱的发酵过程和时间较长的干燥时间，如果你忘了湿刨的发酵，翻回去看看。至于湿刨豆的“泥土味”之类的风味，那就是众说纷纭了。有人说这跟湿刨法相关产区选用的豆种（蒂姆系&卡帝姆系：带罗布血统）有关，有人说这是生豆与外界有机作用的结果，有人甚至还说这是因为缺陷豆太多！当然，是挺多……什么是“黄金曼特宁”呢？ 之前开了几年咖啡店的一些朋友，说“黄金曼特宁”就是陈年曼特宁。说到“黄金曼特宁”，得先从PWN说起，这个简写经常都和曼特宁咖啡的名字混合在一起，它其实是一个公司的简写普旺尼咖啡公司（Pwani Coffee Company）。 这个公司是印尼当地非常出名的咖啡收购公司，主要是收购曼特宁咖啡，印尼最好的产区几乎都被它收购走了，所以PWN公司出来的豆子大部分也都是独特的精品。而黄金曼特宁就是这个公司出产的产品，生豆收购回来之后再经过多重人工手选，挑选出饱满无瑕疵的豆子，最后这些仿佛经历选秀般层层筛选的佳豆才能划分为黄金曼特宁。 不过PWN公司把黄金曼特宁注册了商标，也就是说以后只有PWN公司出产的黄金曼特宁才能算是真正的“黄金曼特宁”了。市面上很多不是PWN公司出的，挂着黄金曼特宁名牌的豆子其实应该叫做精品曼特宁。 “黄金曼特宁”，它不是什么陈年豆，只不过是公司命名的一款产品。 【曼特宁和黄金曼特宁】的区别： 有啡友问说，我是咖啡初学者，这个黄金曼特宁和曼特宁G1有啥区别，我实在喝不出来。对于专业级别的咖啡食客以及味觉敏感的啡友来说，若同时饮用这两款咖啡，结果会非常明显的对比出来，黄曼的甜感和干净，醇厚、狂野的香料系风味都要比G1略胜一筹，这也是为什么黄曼要比G1价格贵得多的原因之一。 曼特宁需要层层的筛选，我想这绝对是必要的。它瑕疵豆的概率太高了，加上长的丑样，有时好的豆子看着都像瑕疵豆。我每次挑曼特宁的时候，能挑出一把的瑕疵豆，回头在瑕疵豆里再看看，又觉得其实不能算瑕疵豆，它的样子就是这样不堪啊。不过烘完的曼特宁就如同毛毛虫破茧成蝶一样，熟豆非常的饱满，看着就相当的养眼了。 而黄金曼特宁瑕疵率为2%，非常漂亮。 陈年黄金曼特宁又是怎样的豆子呢？ 陈年咖啡其实在印尼已经有著悠久的历史，因为早期航运不是那么发达，将咖啡从印尼运送到别的国家是需要相当长的一段时间，经过时间的推移原本富含水分新鲜的 咖啡豆慢慢的干燥再加上海风的吹袭更添加一种相当特殊的风味。由于现代航运的进步大大的减少运送时间，所以像这样特殊风味的咖啡就变成了一种专门处理的咖啡豆。 处理陈年豆是一门技术，必须在咖啡豆老化的过程当中严密的监控，仓库的干湿度与温度有标准的要求，并且要不定期的翻动咖啡生豆，以免上下干湿度有落差或发霉而报废。陈年的过程不是让它丧失风味，而是创造另一种风味，而且是愉悦的风味。 收集到了4种曼特宁，分别是：黄金曼特宁 Gold Mandheling，马面曼特宁（timtim曼特宁细长果）SumatraIsland, Mandehling Longberry, Timtim Belangele，林东曼特宁G1 Lintong Mandheling Grade -1，绿宝石曼特宁（苏门答腊亚齐省Aceh） 生豆照片 上图：黄金曼特宁Gold Mandheling 半水洗生豆 上图：马面曼特宁全日晒生豆，是阿拉比卡与罗布斯塔杂交的，称为 Timor ，印尼称为timtim种。 上图：林东曼特宁G1，等级虽然为Grade-1，但还是难改印尼豆高瑕疵率的特点，瑕疵豆8%左右 上图： 绿宝石曼特宁（苏门答腊亚齐省Aceh），19目+，生豆一颗颗绿色饱满、晶莹剔透，宛如一颗绿宝石 Gayo山脉位于苏门答腊北部省的亚齐产区，Gayo当地工作的咖啡农大多数都是本地的农民。“Gayo”一词来源印度尼西亚的亚齐地区的部落。这个地区有着理想的生长条件，悠久的历史文化和独特的风味。该地区广泛采用有机方法种植咖啡，不采用化学肥料，被认为是世界绿色咖啡生产区域。故Gayo咖啡也常被称为绿色咖啡、Gayo有机咖啡。 在精品咖啡系统里，苏门答腊咖啡是个奇妙的存在。你看，有名的曼特宁，其实它并不是产区的名字，也不是咖啡豆种的名字，甚至它的豆种来源都是那么杂乱 阿腾（Ateng）—— 是阿拉比卡和罗布斯塔之间的杂交品种，有几个子类型，广泛种植在苏门答腊和其他印尼小岛。说白了就是Catimor（卡蒂姆）的一支，Ateng是本地的叫法。 任抹（Djember）—— Djember在百度查就是苏门答腊的一个地名，看起来挺神秘的，其实品种就是S-795。由于这个豆种是Jember Coffee Reseach Center传播到岛上的，所以当地人把S-795叫这个名字。 S-795是什么呢？是印度植物学家把铁皮卡突变种Kent（肯特）和S-288杂交而成的。 S-288又是什么呢？是阿拉比卡（Arabica）和利比瑞卡（Liberica）的自然杂交种。 提姆提姆（TimTim）—— 就是Timor Hybrid ，翻译过来就是东帝汶杂交种，也就是阿拉比卡和罗布斯塔的杂交种。我们熟悉的卡蒂姆（Catimor）就是用它再次杂交来的。 Tim Tim----马脸曼特宁 longberry Tim Tim是一只来自印尼的豆子，由于其长条形状，很多人管它叫马脸豆，也有 人管它叫长条曼特宁。实际上tim tim不是一个纯种的豆子，而是阿拉比卡种咖啡树和罗布斯塔种咖啡树自然杂交而成的品种，这个品种在上个世纪40年代的时候在timor岛被发现，并由于其天然的抗病性而被栽培。在美洲这个品种被称作Hybrido de Timor，简称Tim Tim，在印尼这个品种也被称作Bor Bor。曼特宁的烘焙对比轻度烘焙、中深度烘焙，深度烘焙三种烘焙程度的曼特宁。 器具的选择：Hario V60焖蒸时间的长短：25秒 1. 轻度烘焙：小富士鬼齿研磨3.5，水温90度，水粉比例1：15 2. 中深度烘焙：小富士鬼齿研磨4，水温88度，水粉比例1：15 3. 深度烘焙：小富士鬼齿研磨4.5，水温86度，水粉比例1：15 测试结果 1. 轻度烘焙：果酸明显但入口很舒适，略苦，有口腔两侧生津的感觉，顺滑感一般。 2. 中深度烘焙：均衡感非常好，香浓醇厚，苦味较明显，巧克力感和微甜感更突出，甘草香明显，顺滑感比轻度好，香味强烈。 3. 深度烘焙：几乎没有酸味、苦味很重，烘焙稍有不当还会产生烧焦味。 过度萃取或萃取不足的问题主要出现在哪? 过度萃取的现象：会呈现咖啡过于苦涩，是因为水浸泡咖啡粉时间过长，所造成。萃取不足的现象：口感较单薄，感觉水和咖啡是分开的。不同器具不同冲煮方法口感也会不一样手冲 1.滤杯：Hario V60 2.水温：88度 3.研磨度：小富士研磨度4 4.烘焙程度：中深烘焙 5.焖蒸时间：25秒风味：层次多变，干净，平衡，尾韵持久焦糖甜感 具体手法：15g粉，小富士鬼齿刀4研磨，v60滤杯，88-89度水温，第一次注水30g水量，进行25s闷蒸，注入至104g水量断水，等待粉床水量下至一半再注水，缓慢注水直至220g水量，尾段5克不要，水粉比1:15，萃取时间2:00左右爱乐压（Aeropress）1.水温：85度2.研磨度：小富士研磨度3.53.烘焙度：中深烘焙 4.焖蒸时间：2次，第一次20秒，第一次50秒具体手法：爱乐压正压准备，建议加入20克咖啡粉，水粉比例1：17，先注入83度热水100克，搅拌三至五下使咖啡粉充分润湿，静置20s，加入余下热水至240克，静置40s，搅拌5s，等到1分50秒时上塞下压，总时间为2分5秒。 风味：浓郁，复杂，香料味突出，林木的清香虹吸1.水温：90度2.研磨度：小富士研磨度3.53.烘焙程度：中深烘焙4.焖蒸时间：30秒具体手法：侧烧萃取，建议20克粉2人份量，水粉比例1:12，水量刻度2，采用后投粉，待起泡后下粉，搅拌4-5下，萃取约30秒收火，最后，搅拌2下，待咖啡液体自由下落。风味：圆润，浓郁，药草、苦味突出，伴随焦糖甜感也突出免责声明：网站部分内容来源网络、我们会尊重原作版权注明出处，但因数量庞大，会有个别图文未来得及注明，请见谅。若原作者有任何争议均可与网站联系处理，一旦核实我们将立即纠正，由“饮品界网”整理编辑，转载请注明，本文意在传播咖啡文化，若侵权请告知删除，谢谢~！
